Болезни елей и их лечение: рекомендации опытных садоводов

Персик – это культура с удивительным вкусом, большим количеством полезных свойств. Так, в персике содержатся витамины группы В, фосфор, железо, магний.

Защитим персик от грибковых заболеваний

В данной статье рассмотрим систему защитных агротехнических мероприятий персика от грибковых заболеваний. Если правильно соблюдать все рекомендации, можно значительно продлить жизнь и плодоношение садовой культуры.

Каждый хозяин приусадебного участка обязательно выращивает в саду 1-3 персика с разными сроками созревания. Это любимая, но очень сложная в уходе культура из-за сильного поражения болезнями.

“Пожарные” способы защиты не помогут, на следующий год дерево может заболеть еще сильнее и со временем погибнуть.

Защита персиков от болезней должна быть системной и укладываться в определенную агротехническую схему.

Меры предосторожности

Чаще всего персик повреждается грибковыми заболеваниями, особенно в период дождей и повышенной влажности, которые совпадают с раскрытием почек. Сухая жаркая погода в эту фазу предотвращает заболевание. Чтобы в меньшей степени зависеть от погоды, необходимо разработать систему защитных мероприятий. Для этого следует:

  • Круглогодично содержать почву в приствольном круге чистой от опавших зараженных и больных листьев и сорняков.
  • С осени вносить под мелкую, в 10-15 см, перекопку фосфорно-калийное удобрение в дозе 50-60 г/кв.м и древесную золу.
  • В сентябре, после уборки урожая, тщательно опрыскивать растения бордоской жидкостью. Если пройдут дожди, то в октябре-ноябре можно повторять опрыскивание 2-3%-ным медным купоросом (голубое опрыскивание). Это мероприятие служит хорошей защитой от вымерзания, особенно в бесснежные зимы.
  • Под зиму белить штамбы деревьев и все скелетные ветки густой известковой смесью (гашеная известь, глина, зольная вода, клей).
  • Ранней весной, в начале марта (до набухания почек) опрыскивать 3%-ной бордоской смесью или 9%-ным раствором хлорокиси меди.
  • В период набухания почек буквально обмывать дерево препаратом Косайд. Раствор нужно готовить согласно рекомендациям на упаковке.
  • В фазу розового бутона можно использовать для опрыскивания Делан.
  • Во время цветения будьте аккуратны: если стоит сухая жаркая погода, воздержитесь от опрыскиваний ядохимикатами, чтобы не погубить пчел. Если погода сырая и теплая, то после захода солнца опрысните деревья препаратом Хорус.

После цветения обычно устанавливается сухая погода. Внесенные в подкормку удобрения способствуют усиленному отрастанию новых листьев.

Чтобы излишне не нагружать дерево, можно пропустить опрыскивание от болезней.

Если начался период дождей, и опять проявилась курчавость листьев или признаки других грибковых заболеваний, проведите двукратное опрыскивание препаратом Скор с перерывом в 10 дней.

Обязательно опрыскивания от болезней совмещайте в баковых смесях (проверьте на совместимость) с препаратами против вредителей и жидкими внекорневыми подкормками.

Этот прием сократит ваше время по уходу за садом. Естественно, что в перечень ухода за персиками входит полив, внесение подкормок и другие мероприятия.

Именно система агротехнических мер позволит продлить жизнь и плодоношение культуры.

Ежегодно химическая промышленность предлагает новые препараты по защите садовых культур от болезней. Применяя их, будьте внимательны. Не увеличивайте самостоятельно дозировку и не изменяйте рекомендуемый период обработки.

Начнем с почвы

Подготовка персика к наступлению холодов начинается с подготовки почвы. Персиковый сад вскапывают как можно позднее, комки не разбиваются, это делается для того, чтобы вредители, уходящие вглубь почвы, погибли.

Перекапывать участок лучше всего лопатой. Копают на полный штык, очень плотно. От этого зависит степень воздействия воды и низких температур. Мороз, разрыхляя вскопанный слой, позволяет влаге без препятствий просачиваться в землю.

Нужны ли удобрения

Вторым этапом по подготовке сада к зиме является внесение удобрений. Подкормка персика начинается с внесения минеральных удобрений. Их рекомендуют вносить в приствольные лунки, глубина которых составляет до 25 см, а расстояние от штамба до 30 см. Дно канавок засыпается фосфорными удобрениями, потом добавляют калийные. Каждый слой удобрений пересыпается слоем земли около 4 см.

Осенью вносят и азотные удобрения. Их количество, как и минеральных, зависит от возраста персикового дерева.

Под молодые деревца, возраст которых составляет до двух лет, вносят около 10 кг компоста или же навоза, 80 грамм суперфосфата, 30 грамм калийной соли.

Дерево, которое достигло возраста 3-4 года, нуждается во внесении 15 кг навоза, 60 грамм аммиачной селитры, 120 грамм суперфосфата и почти 50 грамм калийной соли. Персику, в возрасте 5–6 лет, требуется навоза до 30 кг, суперфосфата до 180 грамм, а калийной соли до 70 грамм. Ширина канавки вокруг штамба должна равняется до трёх метров.

Взрослому дереву, т. е. которое достигло 7 лет, нужно 30 кг навоза, 120 грамм аммиачной селитры, 250 грамм суперфосфата, 90 грамм калийной соли. Для персикового дерева в возрасте 9-10 лет норма удобрений удваивается.

Помимо внесения минеральных и органических удобрений осенью применяют внекорневые подкорки персика. Деревья опрыскивают раствором мочевины, или же смесью суперфосфата, мочевины, калийной соли, кислоты борной, а также марганцовкой и сернокислым цинком, которые разводят в 10 литрах воды.

Немного о рыхлении

Такая процедура, как рыхление, способна обеспечить поступление воздуха в грунт, и обеспечить почву в достаточном количестве кислорода. Под рыхлением подразумевают разрушение поверхностной корки земли. Также, рыхление способствует удалению всех сорняков, из земли выбирают все крупные корни.

Взрыхлённая почва лучше всего впитывает живительную влагу с поливом или после дождя.

Почву рыхлят такими инструментами, как мотыга, плоскорез, можно воспользоваться ручными культиваторами или же граблями. Некоторые садоводы вместо рыхления почвы используют такой способ как укрывание почвы мульчей, под ней земельная корка не образуется.

Теперь про полив

Одним из важнейших этапов по подготовке персика к зиме считается влагозарядковый полив почвы. Земля после полива должна увлажниться в глубину до 70 см. Земля под кроной дерева взрыхляется для отличного впитывания осадков и талой воды.

Читайте также:  Монилиоз: лечение и профилактика, меры борьбы

Поливают деревья до наступления первых заморозков. Полив персика в более позднее время может привести к подмерзанию дерева.

При поздней и тёплой осени нормой полива считают 600 куб. м/га воды. Так как большинство корней персика расположены неглубоко, до 60 см в глубину, для полива используют малое количество воды. Нужно поливать в меру, ведь обильный полив может привести к заболачиванию грунтов.

Подзимние поливы не применяют в садах с тяжёлыми глинистыми почвами, и в местности, которая расположена в низине. Уместен он будет на участках с супесчаной или подзолистой почвой.

Подзимний полив применяют в конце октября или в первых числах ноября, именно в это время года отсутствует вероятность роста дерева. Плодовое дерево после окончания зимы начинает хорошо развиваться.

Основным правилом, которое нужно помнить всегда, является то, что персик любит обильные поливы, но не любит застоев воды.

Самые распространенные болезни елей и их лечение

Среди массы болезней хвойных деревьев, ель наиболее подвержена болезням: шютте, ржавчине, футариозу. Рассмотрим клинические проявления, разновидности и эффективные методы борьбы с данными заболеваниями.

Шютте

Шютте – заболевание, спровоцированное возбудителями грибковой инфекции аскомицетами. Если у ели покраснела хвоя – это шютте.

В настоящее время известно несколько разновидностей данной болезни:

  1. Шютте настоящее. Как правило, болезнь проявляется в конце весны изменением цвета иголок. В осенний период заболевание проявляется появлением желтых точек на иглах растения. В дальнейшем, болезнь приводит к усыханию, отмиранию и выпадением хвои. На зараженных ветках образуются черные наросты, в которых сконцентрированы споры грибка. Заболеванию подвержены молодые и ослабленные растения.
  2. Шютте снежное. Грибковое заболевание, которому подвержены все виды елей, произрастающих в северных регионах. Заражение может происходить и в средней полосе РФ, под снегом, при температуре воздуха 0°С. Грибы Phlacidiumin festans вызывают покраснение иголок. В летний период болезнь прогрессирует: растение изменяет окраску с рыжего на серый, иголки усыхают и опадают. Споры грибка покрывают зараженные ветви черными точками. Снежное шютте может привести к гибели растения.
  3. Бурое шютте. Проявляется побурением и отмиранием иголок, которые не опадают, а провоцируют дальнейшее распространение болезни на ветви дерева. Болезнь развивается после схода снега при температуре воздуха от 0 до +1°С. На зараженном дереве отмирают целые ветви.

Меры борьбы с шютте ели заключаются в системной обработке зараженных растений фунгицидами с интервалом 2 недели между каждым «лечением». Наиболее эффективными признаны средства: Фалькон, Квадрис.

Фузариоз

Многих отечественных садоводов интересует вопрос: почему сохнет ель? Увядание растения может быть спровоцировано фузариозом – вирусным заболеванием, которое поражает корни растения. При этой болезни ель не получает достаточно питания вследствие чего иголки начинают сохнуть и опадать, дерево постепенно усыхает и погибает.

Фузариоз вылечить крайне сложно. Для лечения и профилактики распространения болезни на здоровые саженцы, зараженное дерево нужно периодически обрабатывать фунгицидами, делать стволовые инъекции, протравку и обеззараживание почвы вокруг больного растения.

При самостоятельном лечении фузариоза ели есть большая вероятность гибели дерева и заражения всей посадки. Для установления причины болезни и точного метода ее лечения настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Ржавчина ели

При данном заболевании у ели желтеют иголки, пораженные ветви деформируются и усыхают. Провоцирует болезнь грибковая инфекция.

Среди наиболее распространенных видов ржавчинных поражений можно выделить:

  1. Ржавчину хвои. Заболевание развивается вначале весны. Иглы покрываются своеобразными пузырями желтого цвета. При дальнейшем развитии болезни, хвоя меняет окраску с зеленого на желтый, после чего опадает.
  2. Столбчатая ржавчина. Болезнь характеризуется поражением хвои, которое переходит на кору растения. В месте поражения кора утолщается и со временем трескается, а в трещине образуются пузыри желтого цвета. Поврежденные участки засыхают и отмирают.
  3. Ржавчина шишек определяется по внутренней стороне чешуек, которые покрываются эциопустулами темного цвета. С развитием болезни, зараженные шишки преждевременно раскрываются, семена погибают.

Как бороться со ржавчиной на ели?

Лечение поврежденного растения заключается в системной обработке растения препаратами, поражающими возбудителей инфекции, грибы: Pucciniastrum areolatum, Coleosporium, Cronartium ribicola.

Наиболее эффективными признаны препараты: Фитоспорин-М; Абига-Пик.

Некроз побегов

Данное заболевание вызвано грибком Kabatina. Проявляется в отмирании молодых побегов елей всех видов, что ослабляет дерево и может привести к его гибели.

Борьба с данной болезнью елей и ее лечение заключается в системных обработках зараженного дерева фунгицидами: Амистар Трио, Антракол, Фалькон с комплексным внесением стимуляторов корнеобразования в приствольный круг.

Грибки и бактерии в борьбе с патогенами

Чтобы бороться с проблемой, нужно выявить причину ее возникновения. В противном случае это повторится снова. Самая распространенная причина грибковых заболеваний – нехватка кислорода в растворе. Также возможен стресс – высокая влажность, повышенная температура или скудное питание.

Гриб триходерма

Для избавления от патогенных грибков лучше не использовать фунгициды. Особенно во время цветения. Так как они токсичны и могут накапливаться в плодах. При этом способны сильно ослабить растение. Поэтому, как ни парадоксально, в борьбе с патогенными грибками и бактериями хорошо себя зарекомендовали все те же грибки и бактерии, только полезные.

Например, грибы рода триходерма. Они являются паразитами для других организмов и подавляют, паразитируя на них. При этом не наносят вред растениям.

Гриб триходерма используют в основном против болезней. Он является очень эффективным средством для борьбы с такими заболеваниями, как корневая гниль, серая гниль, мучнистая роса, заболевания плодов, листьев и много других. Он разлагает растительные остатки, уничтожая находящиеся в них патогены. При этом стимулирует рост растений, увеличивает урожай, повышает иммунитет.

Энзимы

В процессе жизнедеятельности бактерии и грибки производят определенные ферменты. Они облегчают управление гидропонной системой, так как обладают рядом важных преимуществ:

  1. Гниющие части растений способствуют развитию патогенов, снижению кислорода и повышению шанса заболеваний. Энзимы разлагают отмершие остатки на элементы, которыми питаются бактерии.
  2. Помогают очистить субстрат между урожаями от того, что осталось в нем от предыдущих растений.
  3. Укрепляют корни и выносливость.
  4. Борются с вредными грибками, занимая их место и уничтожая споры. Так увеличивается иммунитет и сопротивляемость растений.

В растворе можно использовать сами энзимы. Но эффект от них будет кратковременным. Поэтому лучше развивать колонии полезных бактерий и грибков, которые будут постоянно производить эти ферменты.

Читайте также:  Как бороться с ржавчиной на цветах и декоративных деревьях

Экстракт вермикомпоста

Много полезных бактерий имеется в жидком экстракте вермикомпоста. Это удобрение, образованное путем переработки отходов из органики с помощью дождевых и компостных червей, грибков с бактериями. При опрыскивании листьев, экстракт укрепляет растения и отлично подходит для профилактики заболеваний. Большое количество полезных микроорганизмов вместе с ослабленными патогенами повышают иммунитет растений. Экстракт содержит антибактериальные и антигрибковые вещества.

Силикатная глина

Отлично для борьбы с вредителями подходит силикатная глина. Она активно убивает споры грибков. Ее можно использовать в больших количествах, не опасаясь за токсичность. После использования глины нужно заменить питательный раствор водой с отрегулированным рН. Также удалить мертвые корни, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Но силикатная глина избавляет раствор от всех организмов. Даже полезных. Помните это, когда в вашей системе внедрены полезные бактерии и грибки.

Вкусный «Редхейвен»

Эти крупные овальные персики с жесткой кожицей отлично подходят как для домашнего выращивания, та и для коммерческого. Вес их порой достигает 150г. Цвет плодов насыщенно-желтый, даже оранжевый, с красными бочками или точечками.

Мякоть очень сочная, ярко-желтая, с небольшими малиновыми вкраплениями, нежная, обладает потрясающим вкусом и насыщенным десертным ароматом.

Эти персики по праву получают одну из самых высоких оценок по дегустации. В верхней части фрукта можно увидеть небольшую ямку или бугорок. Шов на брюшке довольно поверхностный. Воронка средняя по ширине и глубине. Косточка крупная, с острым кончиком и тупым основанием, довольно легко отделяется от мякоти.

По времени своего созревания плоды персика делятся на 3 категории – это ранние, поздние и сорта среднего созревания. Персики сорта «Редхейвен» относятся к плодам со сроком раннего созревания. Урожай можно собрать уже в первых числах августа.

Деревья этого сорта относятся к среднерослым. Они обладают плоской, округлой лиственной кроной. Листочки глянцевые, зеленые, крупные, с небольшой зазубренностью краев. Цветочки небольшие, колокольчатой формы. Урожайность у этого сорта достаточно высокая, что является одним из многих его достоинств.

К остальным плюсам сорта «Рейхейвен» можно отнести отличные вкусовые характеристики, крупный размер плодов и неплохую транспортабельность. Эти персики довольно универсальны для использования.

Минусами же является небольшая устойчивость к морозам и таким болезням, как Мучнистая Роса и клястероспориоз, а также небольшая переносимость засухи и абсолютная неустойчивость к курчавости.

Основными особенностями ухода за персиковым деревцем являются регулярная обрезка, полноценный режим поливов, своевременная качественная подкормка корневой системы и защита от зимних морозов, болезней, и вредителей.

Обрезку персикового дерева проводят с целью улучшения формы кроны, уменьшения нагрузки на дерево, увеличения плодоносного периода и др.

Прежде чем приступить к этой процедуре, необходимо определиться со скелетными ветвями. Наметьте предполагаемую высоту ствола (обычно это около 50см над местом почки) и из самых крепких скелетных ветвей выберите одну. Вторая скелетная ветвь выбирается через 4 почки от первой, на противоположной стороне ствола.

Обратите внимания, чтобы угол наклона ветвей не был острым. Следующая ветвь выбирается так, чтобы при взгляде сверху, она располагалась между первыми двумя. После этого оставшийся проводник и остальные побеги обрезаются, и вы получаете крону дерева, состоящую из трех одиночных ветвей.

Подкормка персиковых деревьев заключается в ежегодном обогащении почвы минеральными веществами по всей площади корневой системы. В конце весны, до начала формирования персиков, каждые 14 дней необходимо поливать деревце калийными удобрениями.

После того как срок цветения закончился, и на деревце появилась первая завязь необходимо провести опрыскивание ствола и ветвей таким минеральным раствором: 20г купороса медного 10г борной кислоты 60г кальцинированной соды 1г марганца 10 капель йода 10л воды.

Полив очень важен для плодовых деревьев. При недостатке влаги персики будут мелкими и осыпаться преждевременно. При составлении графика поливов стоит учитывать климат и близость нахождения грунтовых вод там, где произрастает деревце. Надо следить, чтобы после поливов почва была увлажнена на глубину 70см и вода не застаивалась.

Подготовку к зиме следует начинать с того, что рядом с саженцем вкапывают две опоры, на которые надевают мешок, покрывающий все персиковое дерево. С южной стороны, в укрытии, делают несколько окошек для доступа кислорода. У основания мешок закрепляют грузом или присыпают землей, чтобы уберечь от срыва сильным ветром.

Это будет способствовать удержанию влаги и не даст пересохнуть земле, а также защитит молодые корешки от таких вредителей как хрущ и медведка. По мере роста корни сами смогут пробить полиэтилен.

После зимней спячки, в начале весны, необходимо провести первую обработку деревца для защиты от вредителей и различных заболеваний.

Обработка 3% раствором бордосской жидкости помогает защитить персик от клястероспориоза, курчавости листвы, кокомикоза и пр. Следующая обработка проводится в апреле, когда дерево уже начинает цвести.

Побелка ствола весной раствором извести с добавлением медного купороса защитит деревце не только от вредителей, спрятавшихся в коре, а и приостановит цветение, что может быть, кстати, из-за весенних ночных заморозков.

Прихотливый фрукт

Это важно учитывать как новичкам, так и опытным дачникам. Персиковое дерево можно по праву считать самым прихотливым в уходе. Поэтому если вы хотите вырастить фруктовый сад, придется приложить немало усилий. Да и не каждый регион подходит для теплолюбивого гостя. И в довершение ко всему, нужно знать, что фруктовое дерево привлекает не только вас. Болезни и вредители к нему цепляются регулярно, и к этому нужно быть готовым.

Не считая физических повреждений, обморожений и загнивания корневой системы, есть еще десятки причин, почему дерево начинает погибать. Болезни персика проявляются скручиванием листьев, их пожелтением, появлением красных пятен. Каждый симптом сигнализирует о начале того или иного недуга. Чтобы наверняка знать, как действовать, нужно четко разбираться во всем многообразии болезней персика. Чтобы когда появится угроза, вы уже знали врага в лицо.

Обзор средств

Каждый садовод сам решает для себя, чем опрыскивать свои любимые хвойные — химикатами (фунгицидами и инсектицидами) или домашними средствами. Первые таят в себе потенциальную опасность для здоровья человека и животных, а также для окружающей среды. Вторые безвредны (в большинстве случаев), но не так эффективны.

Медный купорос

Обзор средств

Сульфат меди (II), или медь сернокислая, хорошо растворима в воде. Оказывает дезинфицирующее, антисептическое, вяжущее действие. Применяется в растениеводстве как фунгицид, антисептик и медно-серное удобрение. Обработка хвойных медным купоросом производится в профилактических целях, потому что его раствор уничтожает только споры грибов, а не сам мицелий. Поэтому проводить её лучше весной.

Читайте также:  Бахчевая тля: чем опасен этот мелкий вредитель и как бороться с ним?

Как развести медный купорос: 100 г на 10 л (ведро) воды.

Расход: 2 л приготовленного раствора на молодое дерево не старше 6 лет, 10 л — на высокое и крупное, 1,5 л — на кустарник.

Обзор средств

Особые рекомендации:

  • готовить непосредственно перед применением;
  • сначала развести в небольшом количестве воды, затем довести объём до указанной концентрации;
  • проводить опрыскивание не более 1 раза.

Продолжительность действия медного купороса составляет около 1 недели.

Обзор средств

Бордоская жидкость

Раствор медного купороса в известковом молоке. Небесно-голубая жидкость. Применяется в растениеводстве как фунгицид. Наиболее эффективно борется с плесневым грибом. Как приготовить 1% бордоскую жидкость:

  1. Погасить в 50 мл воды 100 г негашёной извести, добавить 5 л воды.
  2. В другой ёмкости (только не металлической) в 50 мл горячей воды растворить 100 г медного купороса, добавить 5 л воды.
  3. Раствор купороса влить в известковое молоко, постоянно помешивая смесь.
Обзор средств

Можно приготовить 3% раствор, увеличив пропорции: на 300 г медного купороса — 450 г извести. Дополнительные рекомендации:

  • это высокотоксичное соединение, поэтому защитные средства при распылении обязательны;
  • имейте в виду, что хвойные после бордоской жидкости теряют свои декоративные свойства, покрываясь голубым налётом;
  • нельзя смешивать данный препарат ни с какими другими (фунгицидами, инсектицидами и т. д.)

Специалисты крайне не рекомендуют использовать бордоскую жидкость для опрыскивания любых садовых растений (хвойных в том числе) ввиду её высокой токсичности.

Обзор средств

Железный купорос

Сульфат железа (II), хорошо растворимый в воде. Применяется в растениеводстве как фунгицид. Опрыскивание железным купоросом совершенно безопасно для человека и животных. Рецепты для борьбы против грибковых заболеваний:

  • профилактический 3% раствор — 300 г порошка на 10 л воды;
  • лечебный 4% раствор для хвойных кустарников — 400 г на 10 л;
  • лечебный 5% раствор для крупных хвойных деревьев — 500 г порошка на 10 л.

Дополнительные рекомендации:

  • нельзя обрабатывать железным купоросом молодые саженцы, свежую хвою, почки — он может их сжечь;
  • длительность действия составляет 2 недели;
  • противопоказана весенняя обработка — желательно производить её осенью.

Необходимо иметь в виду, что специалисты сомневаются в эффективности железного купороса, так как после обработки споры грибов нередко обнаруживаются на хвойниках невредимыми.

Коллоидная сера

Коллоидная сера нерастворима в воде, образуя с ней устойчивую суспензию. Выпускается как фунгицид в виде порошка или пастообразной массы. Техника приготовления раствора:

  1. Смешать 40 г коллоидной серы и 50 мл воды. Тщательно растереть, чтобы получилась кашица.
  2. Добавить 5 л воды.
  3. Тщательно размешать.
  4. Немедленно приступить к работе.
  5. Это единственный фунгицид, который лучше применять с утра.

Высокотоксична, поэтому требует при обращении мер предосторожности.

Лучшие фунгициды и инсектициды

Хорошую эффективность для хвойных кустарников и деревьев показывают фунгициды на основе меди:

Есть так называемые биофунгициды, произведённые на основе грибов и бактерий и поэтому не опасные для здоровья человека. Ими тоже можно обрабатывать декоративные хвойные для лечения и профилактики заболеваний:

  • Алирин-Б;
  • Бактофит;
  • БисолбиСан;
  • Витаплан;
  • Гамаир;
  • Глиокладин;
  • Псевдобактерин;
  • Ризоплан;
  • Споробактерин;
  • Фитоспорин.

Среди инсектицидов можно отметить ингибиторы синтеза хитина — наименее токсичные для человека. К ним относятся такие препараты, как:

  • Герольд;
  • Матч;
  • Димилин;
  • Люфокс;
  • Апплауд.

Своевременная профилактическая обработка убережёт хвойные растения от заболеваний и вредителей. Лечебная — быстрее справиться с болезнью, но она срабатывает не всегда. Поэтому дело лучше не доводить до того критического момента, когда остаётся только поставить диагноз. В арсенале садовода всегда должны присутствовать препараты для опрыскивания, чтобы их можно было пустить в ход при малейшем подозрении на заражение, эпидемии или приближающемся нашествии насекомых. Чем раньше будет произведена дезинфекция, тем больше шансов, что дерево не заболеет и останется главным украшением участка.

Где купить саженцы персика

Купить саженцы персика вы можете в нашем интернет-магазине саженцев. Вся представленная нами продукция высокого качества. Вы можете быть уверены в том, что получите обильный урожай персика, если купить персик у нас.

Представленные сорта в нашем магазине — не конечные. Наш ассортимент постоянно пополняется, поэтому уточняйте наличие определенного сорта. Мы гарантируем быструю отправку и качественную упаковку садовой культуры после оформления вашего заказа.

Предыдущие:

  • Лучшие сорта груши для Подмосковья
  • Вишня — состав, полезные свойства и сорта для Подмосковья
  • Айва — посадка, уход, обрезка и сорта
  • Абрикос — посадка и уход, лучшие сорта
  • Розы — посадка, уход и лучшие сорта

Еще по теме:

  • Минеральные удобрения — виды, состав и дозы
  • Яблоня — посадка, уход, выращивание и сорта
  • Секреты выращивания крупного крыжовника
  • Розы — посадка, уход и лучшие сорта
  • Сирень — посадка и уход, обрезка и сорта

Корневая гниль

Признаки

Инфекция вначале появляется на корнях растения. Это приводит к его ослаблению, замедлению роста. Листья начинают желтеть, увядать. Затем на прикорневой части черенков можно увидеть темные участки гниения.

Методы борьбы

Борьбу с корневой гнилью следует начинать, как можно раньше, пока она еще не захватила стебли.

Корневая гниль

Осмотрите корни, удалите больные участки. Затем обработайте их раствором Превикур Энерджи. Пересадите растение в новую почву. Через 7 – 10 дней полейте его раствором Фитолавина.

Профилактика

Перед посадкой семена или корни подержите в растворе фунгицида. Грунт прокалите в духовке или в сковородке на плите. При посадке цветка обеспечьте ему хороший дренаж. Поливайте комнатных любимцев умеренно, чтобы не заливать почву.

Правила ухода за персиками весной

Особенности:

Правила ухода за персиками весной
  • обрезка сделает дерево более устойчивым к болезням и вредителям;
  • проводят в начале марте при температуре не ниже +5 градусов;
  • удаляют все поврежденные или перемерзшие побеги

Особенности:

Правила ухода за персиками весной
  • в начале марта побелить деревья;
  • опрыскать бордоской жидкостью до момента появления почек, перед образованием бутонов и после цветения

Особенности:

Правила ухода за персиками весной
  • ранней весной выбирают азотные удобрения, например, мочевину;
  • при появлении цветоносов подкармливают деревья смесью из суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры;
  • после цветения используют аналогичное удобрение

Особенности:

Правила ухода за персиками весной
  • на каждое дерево — 15-20 л воды;
  • после полива почву нужно тщательно прорыхлить и замульчировать