Туберкуляриевый некроз коры советы и рекомендации по уходу для садоводов

Поражение роз болезнями и вредителями может значительно снижать их декоративность, а в отдельных случаях приводить к гибели растений[1].

Виды и сорта

В последнее время проводится селекционная работа по выведению новых сортов, в основном пестролистных, так как цветки дерена не сказать, чтоб уж очень красивы. Особенно очаровательны сорта в осеннее время, когда однотонные побеги окрашиваются в разные оттенки красного.

Дерен в цветении

Недавно выведены пестрые сорта с белыми и золотистыми вкраплениями. Селекционная работа по выведению новых экземпляров проводится в основном в Германии.

Белый

Дерен белый, побеги окрашены в коралловый цвет

Высокорослый кустарник с гибкими, тонкими побегами, достигающими в длину 3 м. Побеги дерена белого могут быть окрашены в красный, красновато-бурый, коралловый цвет. Листья направлены прямо вверх. Листовые пластины имеют широко эллиптическую форму, заостренную верхушку. Низ листа более светлый, в длину – 10 см. С наступлением осени листья окрашиваются в красный цвет с фиолетовым отливом.

Цветет белоснежными, мелкими цветками, собранными в плотные соцветия полусферической формы. Соцветия огромные, до 5 см в диаметре.

Обильное цветение начинается в мае, при неблагоприятных погодных условиях цветение оттягивается на начало июня. Если стоит хорошая погода, в сентябре можно увидеть повторное цветение. После цветения на побегах образуются ягоды нежно-голубого цвета.

Белый дерен уже давно считается декоративным, окультуренным растением, пользуется популярностью у садоводов.

Цветки не представляют особой ценности, растение завоевало популярность благодаря ярким побегам и красивым листьям. Нельзя сказать, что плоды дерена белого лишены декоративных качеств.

Когда растение только набирало популярность, известно было только пару сортов, на сегодняшний день число декоративных сортов перевалило за 20 разновидностей.

Красный

Дерен красный с листьями яйцевидной формы

Листья густо покрыты волосками, в весеннее и летнее время окрашены в зеленый цвет. Во время цветения кустарник покрывается соцветиями кремово-белого цвета. Цветение начинается в начале мая и продолжается в течение 2 недель, если не будет стоять изнуряющая жара, цветение может продлится еще на 1-2 недели.

Молодые растения не цветут, зацветают только экземпляры в семилетнем возрасте. В некоторых случаях можно наблюдать повторное цветение в августе. В осеннее время на кустарнике красуются черные плоды диаметром 5-6 мм. В это же время листва дерена красного окрашивается в красноватый цвет с кровавым оттенком. Благодаря расцветке листвы растение получила название кроваво-красный дерен.

Этот вид характеризуется повышенной зимостойкостью. Кроваво-красный дерен устойчив к жаре, засухе, может произрастать в затенении.

Неприхотлив к почве. Однако хорошо растет на рыхлых, хорошо увлажненных и глинистых почвах. Корневая система сильно разветвленная, с многочисленными мелкими корешками. Такое свойства дерена используется для укрепления склонов, особенно с рыхлой, рассыпчатой почвой.

Отпрысковый

Дерен отпрысковый

В высоту кустарник может достичь 2.5 метров. Молодые побеги окрашены в коралловый цвет. Особенностью растения является способность давать молодые отпрыски. Такое обилие ветвей делает куст «разваливающимся» на несколько частей.

Ветви свисают вниз и касаются земли, при хороших условиях наблюдается прорастание и образование новых экземпляров.

Цветение начинается с возраста, когда растению исполняется 5 лет со дня посадки. Соцветия крупные, в диаметре превышают 5 см, цветение начинается в мае. В это время куст дерена отпрыскового сплошь усыпан красивыми цветками молочно-белого цвета. После отцветания на их месте образуются голубые ягоды.

Неинфекционные болезни

Солнечный ожог

Возникает, когда розы длительное время находившиеся в помещении или в притенении, переносят на ярком солнце. Листья становятся бронзово-коричневыми. При сильном ожоге на них появляются белые участки отмирающих тканей. Профилактика: съёмное притенение кустов после переноса на открытое солнцу место посадки. Постепенное приучение к повышенной инсоляции.

Физиологическое старение

Привитые розы со временем стареют. Накапливаются заболевания, утолщается, а впоследствии поражается грибами и бактериями корневая шейка, отрастают побеги подвоя[4].

Недостаток элементов питания

Недостаток азота. Симптомы: молодые листья становятся бледно-зелёными, мельчают, опадают до окончания вегетации; ухудшается цветение, укорачиваются побеги, снижается зимостойкость.

Недостаток магния. Симптомы: отмирание тканей вдоль центральной жилки старых листьев с последующим опадением их до окончания вегетации.

Недостаток калия. Симптомы: молодые листья становятся мельче, краснеют, со временем проявляется некроз края листовых пластинок и листья опадают.

Недостаток фосфора. Симптомы: листья мелкие, сверху тёмно-зелёные, снизу красноватые, опадают до окончания вегетации, побеги слабые без цветов, цветение неравномерное.

Недостаток марганца. Симптомы: хлороз между жилками на старых листьях.

Недостаток железа. Симптомы: верхушечные листья желтеют целиком, либо в пространстве между жилками, впоследствии засыхают и опадают. От недостатка железа чаще страдают корнесобственные розы. Профилактика: в начале вегетации некорневые подкормки 0,5—0,7 % раствором железным купоросом или 1 % раствором лимоннокислого железа.

Замокание корневой системы. Симптомы: в середине листовых пластин появляются жёлтые пятна, со временем увеличивающиеся и буреющие. Листья опадают, отмирает корневая система. Растения часто погибают.

Профилактика: 1—2 подкормки за сезон фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами[4].

Токсичность пестицидов

При увеличении кратности обработок пестицидами или концентрации растворов могут наблюдаться поражения листьев. Токсичность пестицидов для растений зависит от влажности воздуха и температуры. Например, обработка серой или актелликом эффективны только при температуре выше 18 °С, а использование препаратов содержащих медь, при низких температурах способно вызвать шок[4].

Хлороз

Наблюдается при недостатке питательных веществ. Листья становятся бледно-зелёными или желтоватыми, причем жилки листа остаются зелеными. На листьях появляются темные почки, у листьев сохнут края. Листья и концы побегов засыхают и опадают. Причины: нехватка минеральных веществ, неспособность растения усвоить питательные вещества вследствие застоя воды в зоне корней, слабого полива, неоптимальной кислотности почвы.

Профилактика и лечение

Мучнистая роса. Возникает в ситуации с нестабильными погодными условиями. Избежать ее, не прибегая к медикаментозным средствам и профилактическим мерам, возможно только при поддержке температурного режима 16–18 градусов и влажности не выше 60%. В противном случае высока вероятность поражения цветов спорами грибка.

Распространяются споры с водой, насекомыми и даже по воздуху, поражаются листовые пластины и стебли, иногда цветки. На кусте появляется белый или светло-серый порошкообразный налет, появляются рыхлые пустулы, в которых вызревают грибковые споры. Как с ними бороться? Все пораженные части нужно немедленно удалить и обработать зольным настоем. Если болезнь прогрессирует, то нужно обработать кальцинированной содой. Наиболее эффективным будет применение препаратов «Бактофит» и «Фитоспорин».

Читайте также:  Болезни и вредители яблони: разновидности и способы борьбы

Чтобы предотвратить заболевание, своевременно проредите кусты, не злоупотребляйте азотистой подкормкой, регулярно опрыскивайте настоем коровяка и подкармливайте сульфатом калия. Желательно обрабатывать бутоны фунгицидами.

Инфекционный ожог или рак розы. Заражение цветка особо опасным грибком происходит в весенне-осенний период. На стеблях появляются темно-багровые или коричневые язвы. Побеги засыхают, а на месте язв появляются черные пятна со спорами грибка, которые провоцируют дальнейшее заражение. Как лечить? Маленькие раны можно тщательно почистить до здорового основания и замазать садовым варом.

Заболевшие стебли нужно удалять, не повреждая язв. Зараженные побеги обрабатывают бордоской жидкостью и фунгицидами. Профилактические методы: защищайте розы от холода, перед зимовкой обрабатывайте почву медным купоросом или бордоской жидкостью, летом удобряйте калийной подкормкой. Перед сезонной обрезкой обязательно обрабатывайте инструмент антибактериальными средствами.

Ржавчина на розах. Весной на листьях появляются коричневато-рыжие пятна, спровоцированные проникновением грибка. Листья засыхают и опадают, а стебли выкручиваются и трескаются, заражая соседние растения.

Лечение роз: удалите и сожгите зараженные стебли, для обработки роз используйте препараты с цинком и медью и раствор бордоской жидкости. Чтоб не допустить появления ржавчины, следите, чтобы розы не запарились, удаляйте сухие листья и ветки, саженцы обрабатывайте раствором медного купороса. Эффективно справятся и специальные химические иммуномодуляторы.

Черная пятнистость. Со второй половины лета на листьях роз могут появляться черно-бурые пятна, которые быстро разрастаются. Постепенно растение теряет листья и погибает. Пораженные кусты лучше сразу сжечь, так как споры грибка способны даже зимовать на нем. Для лечения используют содержащие цинк и медь фунгициды. Каждой осенью и весной нужно тщательно перекапывать почву и перед зимовкой опрыскивать растения купоросом.

Ложная мучнистая роса. Когда на листьях появляются грязно-красные или фиолетовые пятна, а побеги меняют форму и трескают, тогда ваши цветки заражены. Снизу листок окутывает еле заметная белая паутина. Появлению болезни способствует низкая температура, высокий процент влажности, отсутствие солнца и плохая проветриваемость местности.

От заболевших кустов следует сразу избавиться, лучше всего сжечь. Если поражение растения небольшое, то справиться с болезнью вам помогут фугнициды и медно-цинковые препараты. Чтобы предотвратить заболевание, нужно следить за чистотой почвы и регулярно удобрять ее средствами, содержащими калий и фосфор.

Серая гниль. От этой болезни в основном страдают бутоны и верхушки молодых стеблей. Появление желтых и темных пятен предшествует серому пушистому налету на местах поражения грибком. В борьбе с заболеванием вам опять же помогут химические средства для борьбы с грибками. Чтобы не допустить заражения и развития инфекции, избегайте поздних обильных поливов кустов, используйте препараты для стимуляции роста и раствор марганцовки. Нежелательно также разводить возле роз растения, восприимчивые к данному заболеванию, например землянику.

Вирусная мозаика. Вирусное поражение куста, спровоцированное использованием зараженного инструмента при обработке. Мелкие светлые пятна покрывают листья стебля снизу вверх. Зараженные цветы сразу нужно удалить, иначе вирус быстро перекинется на соседние растения. Чтобы избежать заражения, прежде всего, обрабатывайте инструменты для обрезания и прививания средствами для дезинфекции, можно использовать слабый раствор йода.

Цитоспороз. Болеют розы и так называемым инфекционным усыханием. Грибок может спровоцировать не только усыхание отдельных ветвей, но и куста в целом. На коре побега появляются оранжевые или красные бугорки со спорами грибка. Удалять такие побеги нужно аккуратно, не повреждая бугорков. Профилактика роз и лечение их болезни проводится с помощью обработки бордоской жидкостью.

Комнатные розы также подвержены грибковым заболеваниям, однако правильный уход поможет предотвратить заболевание ваших домашних любимцев.

Повреждения коры деревьев

Повреждения коры деревьев. Кора выполняет важную защитную функцию дерева. Лечение и восстановление повреждений коры деревьев — жизненно важно для лечения всего дерева в целом. Способы лечения.

Повреждения коры деревьев. Лечение

Поврежденную кору, например на штамбе дерева, необходимо удалить полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом). Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки. Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно.

Приготовление садовой замазки для лечения поврежденной коры деревьев.

Несколько вариантов:

– смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеяной глиной, золой и известью; – смесь нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли (15%);

– одинаковые части нигрола, воска и канифоли;

Может быть использована и замазка: – смесь равных частей воска, истолченой канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла;– смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др.;

– использовать петролатум.

Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином.

Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любого повреждения, даже большой раны, при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования.

Заживление поврежденной раны на дереве как раз и будет происходить за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране.

Еще один способ эффективного лечения повреждения коры деревьев

При зачистке раны дерева поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она, рана или повреждение, не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой. Лучше, если пленка будет темная, светонепроницаемая.

Повреждения коры деревьев. Лечение. Личный опыт

Мои личные опыты по лечению повреждений коры деревьев показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование, а затем плотное покрытие ее непрозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом и даже без применения тампонов с гетероауксином – создают очень благоприятные влажные, тепловые и темные регенерирующие условия для роста каллюсной ткани. Заживление повреждений и больших ран на дереве при этом ускоряется в разы. Не забывайте при этом контролировать фиксирующую повязку, дабы она не врезалась далее в живые ткани.

Многолетние опыты показали, что возможно полное зарастание поврежденной коры в течение последующих лет, если кольцевое поражение этой коры, например на штамбе дерева, не более половины от общей длины по кругу. При этом очень важно не давать поврежденному плодовому дереву плодоносить до времени зарастания раневой поверхности.

Учтите и еще один важный нюанс, положительно влияющий на восстановление поврежденной коры деревьев.

Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны. Еще лучше, если Вы эти волчки возле поврежденной коры на дереве оставите на все время зарастания поврежденного месте на коре. При этом сам рост волчков Вы будете ежегодно ранней весной ограничивать обрезкой на 2-3 почки.

Читайте также:  Бактериальный ожог плодовых деревьев меры борьбы

Повреждения коры деревьев. Лечение. Другие способы

Неплохие результаты дает прививка черенков в края раны. Оправдано проводить в случае отсутствия побегов-волчков по краям раны или повреждения на коре ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева.

Для ускорения заживления больших ран и повреждений на коре дерева – пересадка коры и прививка черенков мостиком.

Уважаемые садоводы. Вы ознакомились со статьей «Повреждения коры деревьев. Лечение, восстановление».

Присылайте Ваши предложения по интересующим Вас темам на наш электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. c пометкой «Вопрос».

Все Ваши предложения будут рассмотрены. И статьи по указанным Вами вопросам обязательно появятся на страницах нашего сайта.

Читайте другие статьи по плодовым деревьям.

Поражение вредителями: причины появления и лечение

Паутинный клещ

Вид клещей из семейства паутинных. По размерам особь может достигать в длину до 5 мм, однако чаще всего они меньше и из-за своего небольшого размера, его сложно обнаружить. Клещи бывают зеленого, оранжевого и красного цвета.

Причины появления: сухой воздух в помещении.

Проявления:

  • белые точки на листьях;
  • наличие паутины;
  • ржавый налет на сегментах.

На каких местах растений находятся: нижняя сторона листьев.

Лечение:

  1. Обработка акарицидами «Актеллик», «Неорон», «Фитоверм» заболевшего растения и соседей.
  2. Обработать спиртом подоконники.
  3. Повторить процедуру 3-4 раза с интервалом в 7-8 дней.

Профилактика:

  • поддержание высокой влажности;
  • теплый душ для растения.

Если не помогло лечение: удалить растение.

Мучнистый червец

Семейство полужесткокрылых из надсемейства червецов. Своё название насекомое получило из-за того, что его тельце покрыто волосками и белым восковым выделением, похожим на муку.

Причины появления:

  • зараженная почва;
  • цветки перегруженные азотом, ослабленные, с пониженным иммунитетом.

Проявления: на листьях растения белые комочки, похожие на вату.

На каких местах растений находятся:

  • листовые пазухи;
  • изнаночная поверхность листьев и бутонов.

Лечение:

  1. Удаление выделений щеткой или губкой.
  2. Половина мыла растворяется в литре воды и оставляется на сутки, после этого раствором опрыскиваются пораженные участки. Обработку необходимо повторить 3-4 раза с интервалов в пару недель, чтобы захватить мучнецов в разных стадиях развития.
  3. Обработка инсектицидами «Актара» или «Интавир» три-четыре раза с интервалом в пару недель, чтобы захватить мучнецов в разных стадиях развития.

Важно! Химические способы борьбы хороши с молодыми особями, ещё не покрытыми защитным воском.

Профилактика:

  • удаление засохших листьев;
  • мытье листьев или теплый душ;
  • помещение нового растения отдельно от остальных на 2-3 неделе в качестве карантина.

Если не помогло лечение: растение удаляется.

Щитовка

Насекомое из надсемейства червецов. Название ей было дано из-за воскового щитка на тельце и на растениях эти насекомые выглядят как бляшки. Всего за несколько часов после вылупления из яиц, вредители расселяются по всему цветку и начинают высасывать клеточный сок.

Причины появления:

  • зараженная почва;
  • зараженный новый цветок в помещении.

Проявления:

  • коричневые и светлые пятна на стеблях;
  • потеря блеска у листьев;
  • увядание молодых побегов, отсутствие новых.

На каких местах растений находятся: с нижней стороны мясистого листа вдоль центральной жилки.

Лечение:

  1. счищать щитовок нужно зубной щеткой или специальной тряпочкой, которая смочена в растворе мыла или спирта;
  2. обработка растения и поверхности вокруг горшка с помощью инсектицидов «Фитоверм» или «Фуфанол»;
  3. проветривание помещения после опрыскивания;
  4. повторить процедуру 3-4 раза с интервалом в семь дней.

Профилактика:

  • новые растения ставить отдельно на две-три недели в качестве карантина;
  • дезинфекция почвы путем прогрева в микроволновке 10-15 минут.

Если лечение не помогло справиться с проблемой: растение выбрасывается.

Причины

Существует огромное количество причин, по которым скручиваются листья яблони. Обычно это болезни и вредители. Некоторые из них настолько опасны, что могут испортить не только листья, но и оставить Вас без урожая, а то и вовсе привести к гибели деревца. Особенно обидно, если беда приключается с молодой яблонькой.

Поэтому, обнаружив тревожный признак, следует немедленно взяться за лечение яблони. Важно правильно определить, что за заболевание перед Вами и принять соответствующие меры.

Красногалловая тля

Если вы обнаружили, что листья на яблоне сворачиваются и постепенно меняют свой цвет на красный, вероятно, Вы столкнулись с красногалловой тлей. Этот вредитель живет за счет соков растения, тем самым истощая яблоньку. Листья при этом принимают форму лодочки или скручиваются в трубочку и опадают. Дерево «лысеет».

В запущенных случаях весь лист оказывается покрыт новообразованиями. Если внимательно осмотреть растение, то можно заметить самих насекомых. Взрослая особь тли имеет тельце серого цвета. Вредители селятся колониями и за один сезон до четырех раз откладывают яйца, в результате чего их численность возрастает в геометрической прогрессии.

Насекомые откладывают яйца в коре, а весной появляются личинки, которые оккупируют нижнюю сторону листьев яблони.

При появлении тли, на плодах дерева можно также заметить красные пятна.

Нехватка питательных веществ

Причина, по которой сворачиваются листья, может быть не связана с вредителями. Дерево, страдающее от недостатка микроэлементов в почве, демонстрирует похожие симптомы.

При нехватке калия листья приобретают коричневый окрас, а порой даже чернеют. Часто такое случается с деревьями, растущими на песчаных почвах. Яблоня в таки случаях раньше сбрасывает листья, которые начинают активно сохнуть с верхушки.

Чтобы помочь яблоньке, нужно внести калийное удобрение

Если растению не хватает фосфора, задерживается образование почек и рост молодых побегов. Листики также быстро желтеют, сохнут, скручиваются, а плоды, не успев вызреть, опадают.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – известное всем садоводам заболевание. Признаки болезни можно увидеть на коре, листьях, почках. Это белый налет, который со временем становится бурым. Листики засыхают, а дерево перестает плодоносить. Заболевание может привести к гибели яблоньки.

Парша

Парша многими садоводами считается самым опасным недугом яблони. Она полностью поражает дерево. Сначала листья покрываются пятнами серого цвета с зеленоватым налетом. Затем пятна увеличиваются в размерах и чернеют, а листья осыпаются. Потом на побегах начинает трескаться и расслаиваться кора. Плоды деформируются и также покрываются пятнами, а мякоть твердеет и огрубевает.

Нехватка влаги

Иногда причина скручивания листьев намного проще, чем кажется. После надолго установившейся жаркой и засушливой погоды яблоня может выглядеть нездоровой. Часто это значит, что ей просто не хватает воды.

Читайте также:  Натуральные пестициды и фунгициды 16 лучших рецептов

А вот, если листья свернулись, а все остальные части дерева выглядят, как и должны, нарушен водообмен. Это может быть связано с резкой сменой морозов теплой весной или с деятельностью кротов. Помочь дереву тут никак нельзя, но в большинстве случаев растение восстанавливается самостоятельно.

Мучнистая роса

Болезни яблонь бывают распространенными и редкими. Мучнистая роса – одна из самых частых проблем этого дерева. Она поражает листочки, почки, молодые и вызревшие побеги, соцветия. Главный признак – белый налет, который довольно легко стирается. Через время он становится бурым и берется плотной корочкой.

Мучнистая роса яблони

Для борьбы с ней дерево опрыскивают препаратом «Скор» или «Топаз», «Фундазол», «Тилт», «Раек», «Зато». Все они отличаются хорошим действием. На ранней стадии подойдет и коллоидная сера (80 г серы на ведро воды). После того, как дерево отцветет, проводится опрыскивание хлорокисью меди. После сбора урожая делается обработка медным купоросом. В качестве профилактики необходимо ежегодно обрезать дерево, удалять лишние пагоны, а затем сжигать их за пределами участка.

Как приготовить садовый вар

Садовый вар используется для лечения деревьев от самых разнообразных заболеваний, и известен садоводам уже десятки лет. Но так как среди нас много новичков дачного дела, мы расскажем, как приготовить садовый вар.

Для приготовления средства для лечения деревьев нужно разогреть подсолнечное масло без соли, добавить в него воск и сухую еловую смолу (все компоненты берутся в равных частях). Также следует знать, что вместо подсолнечного масла в приготовлении вара можно использовать животные жиры, а вместо еловой смолы – сосновую.

Вместо садового вара можно использовать другие вязкие средства, которые защитят от внешних воздействий. Это может быть даже пластилин, шпатлевка по дереву, краска.

Неинфекционные болезни

Солнечный ожог

Возникает, когда розы длительное время находившиеся в помещении или в притенении, переносят на ярком солнце. Листья становятся бронзово-коричневыми. При сильном ожоге на них появляются белые участки отмирающих тканей.

Профилактика: съёмное притенение кустов после переноса на открытое солнцу место посадки. Постепенное приучение к повышенной инсоляции.

Физиологическое старение

Привитые розы со временем стареют. Накапливаются заболевания, утолщается, а впоследствии поражается грибами и бактериями корневая шейка, отрастают побеги подвоя.

Недостаток элементов питания

Недостаток азота. Симптомы: молодые листья становятся бледно-зелёными, мельчают, опадают до окончания вегетации; ухудшается цветение, укорачиваются побеги, снижается зимостойкость.

Недостаток магния. Симптомы: отмирание тканей вдоль центральной жилки старых листьев с последующим опадением их до окончания вегетации.

Недостаток калия. Симптомы: молодые листья становятся мельче, краснеют, со временем проявляется некроз края листовых пластинок и листья опадают.

Недостаток фосфора. Симптомы: листья мелкие, сверху тёмно-зелёные, снизу красноватые, опадают до окончания вегетации, побеги слабые без цветов, цветение неравномерное.

Недостаток марганца. Симптомы: хлороз между жилками на старых листьях.

Недостаток железа. Симптомы: верхушечные листья желтеют целиком, либо в пространстве между жилками, впоследствии засыхают и опадают. От недостатка железа чаще страдают корнесобственные розы. Профилактика: в начале вегетации некорневые подкормки 0,5—0,7 % раствором железным купоросом или 1 % раствором лимоннокислого железа.

Замокание корневой системы. Симптомы: в середине листовых пластин появляются жёлтые пятна, со временем увеличивающиеся и буреющие. Листья опадают, отмирает корневая система. Растения часто погибают. Профилактика: 1—2 подкормки за сезон фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами.

Токсичность пестицидов

При увеличении кратности обработок пестицидами или концентрации растворов могут наблюдаться поражения листьев. Токсичность пестицидов для растений зависит от влажности воздуха и температуры. Например, обработка серой или актелликом эффективны только при температуре выше 18 °С, а использование препаратов содержащих медь, при низких температурах способно вызвать шок.

Хлороз

Наблюдается при недостатке питательных веществ. Листья становятся бледно-зелёными или желтоватыми, причем жилки листа остаются зелеными. На листьях появляются темные почки, у листьев сохнут края. Листья и концы побегов засыхают и опадают.

Причины: нехватка минеральных веществ, неспособность растения усвоить питательные вещества вследствие застоя воды в зоне корней, слабого полива, неоптимальной кислотности почвы.

Деревья Кустарники Цветы Овощи Грибы ЗеленьВсе про розы

Роза — царица всех цветов. И с этим не поспоришь. Если в саду нет роз, то это уже и не сад, а так… цветник или вовсе огород. Как правильно выращивать розы

Ежевика

Ягоды у ежевики довольно крупные, черные с сизым налетом, состоят из довольно крупных костянок. Плоды сочные, кисловатые на вкус. Как правильно выращивать ежевику

Интересные книги Год садовода Карел Чапек Революция одной соломинки Масанобу Фукуока Благоустройство сада July 24, 2019 Вам также понравится… Алыча «Тимирязевская»

Никогда не думала, что в подмосковье, с ее суровыми зимами, чередующимися с оттепелями, возможно вырастить алычу — дочь южного солнца. Но даже, если и выжила бы, вряд ли принесла вкусные плоды, так — мелкую кислятину, годящуюся только на компоты.

Манчжурский орех

Растет манчжурский орех, как несложно догадаться, только в двух местах — в Манчжурии и у меня на подмосковной даче. Хотя незлые языки и утверждают, что не такая это уж растительная редкость, и что даже в Москве ее завались на Патриарших прудах, и что мы свою купили в Ботаническом саду

Ирга

О каждом дереве, кустике или цветочке можно рассказать что-то интересное и любопытное. Но вот ирга… Растет у нас два деревца ирги — ирга обыкновенная и ирга канадская. Растут тихо-мирно в углу нашего дачного участка, никого не трогают.

секретов успеха:

Ботаническое название: Aronia.

Семейство . Розоцветные.

секретов успеха:

Где растет черноплодная рябина . Родом из восточной части Северной Америки.

секретов успеха:
секретов успеха:
секретов успеха:
секретов успеха:
секретов успеха:
секретов успеха:

Описание растения. Что такое черноплодная рябина или арония? Это листопадный многоствольный вертикально растущий кустарник с округлой кроной до 3 метров высотой. В природе растет в низменных лесах, болотах и влажных зарослях, но иногда в засушливых районах. Обладает глянцевыми эллиптическими или обратно-яйцевидными темно — зелеными листьями (5 — 8 см. длиной) с мелкозубчатыми краями. Молодые побеги и нижняя сторона листовой пластины часто имеют мелкое войлочное опушение. Цветки маленькие, белые в щитковидных соцветиях, с 5 лепестками мужские и женские, опыляются насекомыми, появляются весной (в мае). Ягоды глянцевые, темно-фиолетовые или черные, около 1 см. диаметром с терпким и горьковатым вкусом, долго хранятся в холодильнике. Осенью черноплодная рябина украшает себя розовыми, оранжевыми или красными листьями. Растет быстро и достигает максимальной высоты уже в первый год. У некоторых видов листья осенью становятся красными, что придает растению дополнительную декоративность.

секретов успеха:

Высота . До 3 метров.