Иксия — посадка и уход в открытом грунте, фото

Уход за деревьями и кустарниками в саду весной — это залог успешного выращивания любых культур. Если дачник упустил время для проведения той или иной необходимой процедуры, он может попросту лишиться урожая в дальнейшем. Именно так важно знать, ухаживая за деревьями и кустарниками весенней порой, как правильно выполнять те или иные действия с ними.

Характеристика растения

Родина этого экзотического цветка — Южная Африка, но его все чаще можно увидеть в российских садах. Отличается иксия тонкими прямостоячими стеблями и достигает в высоту 50 см. Очень красивые цветы в виде колокольчика собраны в колосовидное соцветие и могут быть красного, белого, желтого и розового оттенка. Обильно цвести растение начинает в конце июля или начале августа, но продолжается это недолго – около четырех недель, затем листья начинают сохнуть.

На ночь или в пасмурную погоду цветки закрываются. Сок этого растения отличается высокой липкостью, который раньше использовался для ловли птиц, а довольно сильный аромат способен привлечь пчел и бабочек.

Обильное цветение иксии зависит от правильного ухода, который заключается в следующем:

  • достаточное количество солнечного света;
  • частый полив;
  • регулярное удаление засохших лепестков;
  • богатая удобрениями почва;
  • оптимальная температура воздуха – 18–20 градусов;
  • рыхление и дренирование грунта.

Какой садовый инструмент нужен для ухода за яблоней

Чтобы полностью обеспечить растению комфортное существование, необходимо будет провести несколько полезных процедур и правильно организовать уход за яблонями. А чтобы сделать их максимально быстро и просто, необходимо весь инвентарь приобрести заранее.

Для ухода за яблоней потребуется:

  • садовые ножницы;
  • секатор;
  • пила;
  • опрыскиватель;
  • вилы;
  • лопата;
  • грабли;
  • защитный костюм и перчатки;
  • шланги и лейка садовая.
Какой садовый инструмент нужен для ухода за яблоней

Набор садового инструмента.Кажется, это весь основной список необходимых инструментов, а некоторые компоненты ухода нужно будет приобретать по потребностям растения.

Подготовка посадочных ям

Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.

Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.

Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи. Выкопка ямы:

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4.  Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

  • Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
  • Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
  • Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
  • Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

  • Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
  • Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
  • Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
  • При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

____________________________________________________________________

Читайте также:  7 неочевидных причин выращивать бархатцы на даче

Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Поворачивание рассады

После того как рассада взойдёт, стаканчики с ней раз в день поворачивают на 180°, чтоб рассада в дальнейшем не искривилась. Потому как ростки стремятся к свету исходящему от окна, и все время наклоняются в одну сторону. Это особенно важно для рассады баклажан и перца, так как ствол этих растений должен быть вертикальным. Удобнее это проделывать, если стаканчики находятся на общих поддонах, один поворот поддона разворачивает сразу все стаканчики.

Упростить эту задачу возможно с помощью экранов фольги (или зеркал), которые нужно расположить около растений с противоположной от окна стороны. Также экраны можно установить по бокам окна. При этом сеянцы растут практически вертикально, и у них меньше недостатка в освещении.

Недостаток освещения на подоконнике можно компенсировать дополнительным освещением. Попробуйте для экономии использовать светодиодное освещение, оно дорого в приобретении, но очень экономично, с точки зрения расхода электроэнергии.

Формирование грядок

Летом хочется отдохнуть и насладится ухоженным участком. Приятно наблюдать за ростом экологически чистых овощей, поэтому здесь пригодятся умные советы для сада и огорода, которые превратят обычные грядки в произведение искусства. Если проявить творчество, тогда этот процесс будет несложным и не потребует больших затрат.

Некоторые дачники прислушиваются к полезным советам для огорода и высаживают на каждую полосу грядок разные виды овощей. Такой огород смотрится очень эстетично и гармонично. Украсить его помогут клумбы, которым можно придать любую форму. Для оформления грядок используют любые подручные средства. А дорожки между ними можно засыпать песком или щебнем. Эти материалы приостановят рост сорняков. Полезные советы для огородников:

Формирование грядок
  1. Чтобы сэкономить место, устраивают грядки многоступенчатого вида. Этот вариант удобен в использовании и к тому же уменьшит время прополки.
  2. С помощью пластика можно устроить грядку в форме пирамиды. Такие грядки отлично подходят для выращивания клубники. Если их накрыть полиэтиленом, получится неплохой парник. Его можно будет использовать для посадки рассады.
  3. Также можно устроить грядку в коробе. Коробы приподняты над уровнем земли и огорожены со всех сторон. Это смотрится очень оригинально, да и вести уход за таким огородом несложно. Конструкции подобного типа можно использовать даже на бедной почве. Сооружают такие коробы из подручных материалов (например, досок, оставшихся после строительства). Если досок в хозяйстве нет, их можно купить в магазине. Коробы могут быть любого размера. Это зависит от самого участка и от растений, которые будут в них расти. Высота обычно делается на уровне колена.
Читайте также:  В какое время года и как сажать клематис?

Хранение луковиц

После того как иксия отцвела и ее листочки высохли, на зимний период луковички можно аккуратно, не повреждая корни, выкопать и просушить. Затем их следует продезинфицировать в растворе марганца и снова хорошенько высушить. Для хранения их заворачивают в бумагу и кладут в прохладное место, например в холодильник, или хранят в хорошо проветриваемом месте при температуре около 10 градусов. Бывает, что некоторые садоводы под зиму высаживают иксию в горшок для сохранения клубней до следующей весны. Но тогда цветы начнут прорастать и на формирование бутонов сил у растения не останется. Если выращивать иксию в южной зоне, то клубни можно не выкапывать, а просто утеплить землю, прикрыв ее осенними листьями или соломой.

Выбор и подготовка места для посадки

Поскольку иксия боится морозов, большинство цветоводов вынуждены выкапывать клубнелуковицы на зиму и весной высаживать вновь.

Эксперты рекомендуют каждый год выбирать для культуры новое место в целях профилактики заболеваний.

Но каждый раз это место должно соответствовать определенным требованиям:

Открытая солнечная площадка недостаток света деформирует растение и снижает качество цветения.
Отсутствие сквозняков в групповых посадках защитить от сквозных потоков воздуха помогут более высокие растения.
Место без застоя влаги клубнелуковица пострадает от постоянного воздействия влаги. Поэтому, если посадка планируется в низине, то необходимо приподнять посадочное место и обязательно обеспечить хороший дренаж.
Почва рыхлая, легкая, хорошо дренированная, плодородная.
Выбор и подготовка места для посадки

Для подготовки грунта участок тщательно перекапывают, очищая от сорняков и корней.

При перекопке вносят перегной, компост, древесную золу, насыщая субстрат питательными элементами.

Добавив торф или песок, цветовод обеспечивает легкость, рыхлость, воздухо- и влагопроницаемость грунта.

Если органические удобрения в дефиците, в почву вносят суперфосфат и магний по 70 г и 20 г соответственно на каждый квадратный метр.

Побелка — защита садовых культур

Как побелить деревья

​Серия сообщений «Фруктовые деревья»:​

​Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.​

​Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.​

Читайте также:  Добавьте цвета. Неприхотливые сорта клематисов

​Обработку плодово-ягодных культур специальными препаратами производите не менее 3 раз:​

Чем побелить плодовые деревья

  • ​пол-литра медного купороса;​
  • ​Здоровый, цветущий сад, приносящий богатый урожай во многом зависит от правильного, качественного ухода, особенно в весенний период. Пора пробуждения всего живого — важная и хлопотная для садоводов. Все работы выполняйте в зависимости от погодных условий и климатической зоны.​
  • ​- для семечковых культур — 5-6 см.​

​Уход за садом зимой и весной предусматривает различные мероприятия. И каждому из них определены свои сроки. Зимой уделяют внимание защите деревьев от грызунов. Мыши и зайцы могут повреждать кору деревьев. Особенно страдают однолетние и двухлетние культуры. Ствол дерева защищают в осенний период. Его обматывают различными материалами. В конце зимы применяют препараты, которые будут отпугивать грызунов. Их размещают вокруг деревьев.​

  • ​Весной деревья как никогда нуждаются в «медицинской» помощи.​
  • ​Часть 1 — Облепиха​
  • ​Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.​

​В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.​

​Работы в саду начинают с освобождения ветвей насаждений от талого снега, если в конце зимы осадков было в изобилии. От весеннего солнца снег становится рыхлым и тяжелым, легко может сломать тонкие ветви. Чтобы этого избежать, стряхните его. Если ветки уже прогнулись и упали, соорудите опоры для их поддержки.​

Двулетники

Растения этой группы в первый год не цветут; у них образуются только листья, зачастую собранные в компактную розетку. Лишь на второй год на них появляются цветы; после цветения такие растения отмирают.

Посев двулетников может проводиться в разные сроки, но чаще всего их высевают непосредственно в грунт в середине лета. Некоторые виды двулетних растений можно сеять весной (например, маргаритки, незабудки и виолы). В этом случае они в первый раз зацветут уже к осени; но в полную силу их цветением можно будет любоваться лишь в следующем сезоне.

Иногда двулетники выращивают в качестве однолетней культуры. В этом случае посев на рассаду проводят в феврале в защищённый грунт. Таким способом получают, к примеру, цветущие виолы в первый год.

Полив

Прострел – растение засухоустойчивое. Первоцвет гораздо хуже переносит переувлажнение, чем недостаток влаги. Но допускать полного пересыхания грунта нельзя. Поэтому изредка увлажняйте растения в засушливое время года.

Молодым же саженцам нужно больше влаги, ведь она помогает цветам хорошо укорениться. Чаще поливайте растения в течение первых двух лет после посадки. Но не увлекайтесь, чтобы не допустить застоя влаги у корней. Орошение проводите строго под корень. Желательно использовать талую или дождевую воду, или предварительно отстаивать водопроводную.